Как самостоятельно бурить скважину

Наличие воды, пригодной для питья, на участке очень важно, поэтому многие интересуются, как бурить скважину своими руками.

Благодаря скважине можно легко решить проблему водоснабжения участка.

Ударно-канатное бурение

Этот способ для бурения скважины используется достаточно широко в местах, где невозможно использовать альтернативные. К тому же для него не нужна тяжелая техника и особые усилия, но терпения требуется много, т.к. процесс не очень быстрый.

Вначале нужно изготовить буровую установку. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

Буровая установка собирается очень просто и легко, что делает ее удобной для частного использования.

• труба профильная;
• труба круглая толстостенная;
• лебедка;
• трос стальной 12 мм;
• блок;
• сталь листовая 3 мм;
• сварочный аппарат;
• болгарка.

Теперь нужно всю конструкцию собрать воедино. Для этого из профильной трубы формируется тренога (3 отреза по 4 м), а также подставка (3 отреза по 3 м). Вся конструкция сваривается, а для повышения площади стыка нужно делать на концах косые срезы. Такая система собирается достаточно быстро, но после сборки нужно обязательно проверить качество каждого стыка и при необходимости приварить надежнее.

С любой выбранной стороны по центру горизонтальной трубы нужно приварить стальной лист 30х50 см (при использовании лебедки больших размеров нужно повысить площадь листа). На лист при помощи болтов и гаек фиксируется лебедка, на которую наматывается трос 12 мм или толще (более тонкие варианты легко лопаются при сильном натяжении).

Ровно под сводом треноги крепится блок (колесо) с ограничителем в верхней части, чтобы трос при работе не выскакивал. Желательно его смазывать заранее, чтобы потом все проходило без осложнений.

Принцип бурения и необходимые фильтры.

К тросу с обратной стороны крепится стальная труба. При желании в трубу можно поместить груз, благодаря которому работа ускорится, но вместе с этим ускорится и износ долота.

Долото делается из этой же трубы, но при необходимости нужно иметь возможность его заменять. Нижний край затачивается и зауживается к центру, чтобы удобнее было производить забор грунта.

На этом конструкция готова. Для нее нужно расчистить идеально ровную площадку, после чего сделать небольшую направляющую ямку 20х20х20 см, и можно начинать рабочую деятельность.

Сам процесс выглядит следующим образом:

1. Труба поднимается на максимально возможную высоту, после чего отпускается в свободное падение. Такие движения повторяются до тех пор, пока долото не заполнится грунтом.
2. Труба поднимается из скважины на уровень лица и отводится в сторону, после чего оббивается молотком для извлечения породы.
3. Процесс начинается сначала.
4. После того как пройдено определенное расстояние, нужно начинать монтаж обсадной трубы. Ее диаметр на 5 см превосходит рабочую, поэтому придется вкручивать в землю, что достаточно несложно, даже при условии встречи с камнями, т.к. они просто будут проваливаться в основную скважину.
5. При достижении песчаных пластов придется досрочно организовывать наращивание обсадной трубы, чтобы избежать обваливания стенок.

При работе используются следующие инструменты и материалы:

• 

  Минусом ударно-канатного бурения является невозможнсть бурить скальные породы более 30 см.

  буровая установка;

• обсадная труба;
• сменное долото;
• сварочный аппарат;
• молоток.

Единственный минус этого способа – невозможно бурить скальные породы свыше 30 см, т.к. они слишком прочные. Подобным способом можно добиться результатов на любой глубине без особого наращивания усилий, но воду придется сначала сдавать на анализ, т.к. далеко не всякая будет пригодна для питья.

Вращательный способ

Таким методом бурят скважины не только своими руками, но и при помощи тяжелой техники. Чтобы выполнить работу самостоятельно, нельзя использовать шнековые подъемники, т.к. вручную их привести в действие на глубине почти невозможно, зато наборный бур будет лучшим вариантом.

Методы бурения скважин.

Для его изготовления не потребуется много составных деталей:труба толстостенная диаметром в 40 мм;

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• 2 беззубых диска на 120 и 150 мм;
• стальная полоса;
• болты с гайками.

Сначала изготавливается рукоять. Для нее делаются 2 отреза трубы на 20 и 80 см, у короткого с любой выбранной стороны делается заглубление, в которое можно будет проложить трубу на 1/3. В это заглубление укладывается длинная труба ровно по центру, после чего стык тщательно приваривается, чтобы даже 1 мм не оставалось незатронутым.

Снизу в трубу вставляется болт со шляпкой соответствующего диаметра, после чего приваривается по всей площади. Если сварка тут окажется слабой, то бур может развалиться в работе, чего допускать нельзя.

Теперь нужно сформировать рабочий элемент. Для этого потребуется отрезок трубы 100-120 см (зависит от роста мастера, т.к. далеко не всем будет удобен бур 150 см) и 2 диска от болгарки. Оба диска разрезаются ровно пополам, после чего фиксируются у основания трубы под углом в 35°. Снизу приваривается диск мелкого диаметра, а уже за ним более крупный, благодаря чему бурение скважины осуществляется плавно.

Составляющие бура для вращательного способа бурения.

Снизу сварочным аппаратом фиксируется стальная полоса 3 мм. Перед тем как зафиксировать, нужно сначала ее изогнуть в форме спирали. Для этого можно воспользоваться пассатижами с тисками или торсионом. Иногда вместо стальной полосы используются покупные долота из твердосплавных материалов.

Если бурят артезианскую скважину, то придется сделать еще одну аналогичную трубу, но на конце будет патрон для длинного сверла. Только алмазным сверлом вручную можно пробурить скалу, в противном случае придется довольствоваться подшкурными водами.

В верхней части сварочным аппаратом фиксируется продольная гайка или 2 стандартные. Они будут служить для сцепки между сегментами.

При работе потребуются и промежуточные сегменты (трубы 120 см), на которые уже не нужно приваривать лопасти, но болты и гайки потребуются в любом случае. Эти сегменты тоже должны быть сделаны из толстостенных труб, т.к. при работе на слежавшихся пластах можно ненароком закрутить инструмент винтом.

Рабочий процесс, в свою очередь, достаточно простой:

1. Бур устанавливается на землю и вращательными движениями вводится ровно до того момента, пока верхняя лопасть не скроется в почве.
2. Инструмент извлекается и очищается от породы.
3. Работа продолжается.
4. При достижении определенной глубины нужно скрутить рукоять и пристроить промежуточный сегмент. Таким образом происходит наращивание.

В связи с тем, что каждый раз нужно извлекать бур из земли, а потом снова его туда погружать, возникает естественная сложность – со временем он становится слишком тяжелым для одного человека, из-за чего нужны помощники. А на глубине свыше 40 м конструкция становится неподъемной для двоих, потому обычно этот уровень и служит ограничителем.

Обсадная труба монтируется уже после завершения рабочей деятельности.

Дополнительные аспекты и итоги

Любой из двух инструментов после изготовления нужно покрыть антикоррозийной краской, чтобы со временем они не обзавелись ржавчиной. При работе частично краска слезет от трения, но подновлять тут ее не нужно, так как в рабочих зонах ржавчины не бывает.

При бурении скважины каждый раз выбирается такой вариант, который будет гораздо ближе. Если не требуется бурить скалу, то лучше воспользоваться ударно-канатным способом, т.к. он гораздо быстрее, пусть и очень монотонный. Если же нужна именно артезианка, тогда только вращением. Опытные мастера имеют в своем арсенале оба варианта, благодаря чему достаточно быстро могут добраться до скалы, которую пробуривают уже вращением инструмента с насадкой-сверлом.

Полная работа отнимает немало сил и времени, но выполнить ее сможет любой желающий при наличии хотя бы минимальной физической сноровки.

Тут не бывает очень сложных или очень простых шагов, поэтому нужно ко всему относиться с максимальной внимательностью.