Как пробить скважину для воды самому

Вода – источник жизни всего живого на планете, но для ее использования нередко приходится потрудиться. На даче вода нужна всегда не только для питья, но и для полива, из-за чего могут использоваться различные способы бурения, которые позволяют добиться различных результатов. Но перед тем, как пробить скважину для воды своими руками, нужно знать все доступные варианты, чтобы выбор был правильным.

Труба подтягивается наверх до упора и опускается в свободное падение.

Ударно-канатный способ бурения

Этот вариант используется на даче для того, чтобы пробить скважину на подшкурные воды (не артезианка). Самый простой в использовании и быстрый в техническом плане ручной способ, но им невозможно пробить скальную породу.

Вначале нужно изготовить и собрать буровую установку. Для этого потребуются:

• 6 отрезов профильной трубы по 4 м;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• блок;
• лебедка;
• сталь листовая;
• трос стальной 12 мм или толще;
• труба стальная круглая.

Схема установки для ударно-канатного бурения: 1 – долото; 2 – ударная штанга; 3 – блок; 4 – подвижный захват; 5 – канатный барабан; 6 – барабан для веревки; 7 – электродвигатель; 8 – редуктор; 9 – канат; 10 – веревка.

Нужно собрать треногу из профильной трубы. Для этого требуется сделать следующее:

1. Формируется треугольник. Для этого на концах труб делаются срезы под углом в 45°, а стыки провариваются со всей тщательностью.
2. Сверху формируется тренога, причем срезы делаются тоже косыми, но угол регулируется по обстоятельствам. Если есть возможность, то на «ноги» лучше наварить потом еще немного металла, чтобы повысить качество стыков.
3. С любой из 3 сторон ровно по центру нижнего бруса приваривается лист стали 30х50 см толщиной 3-5 мм.
4. На лист при помощи болтов и гаек крепится лебедка. Желательно с ручным приводом, но можно и электромотор.
5. Ровно под сводом фиксируется блок, через который продевается стальной трос от лебедки. Блок должен быть закреплен максимально тщательно, т.к. на него будут поистине огромные нагрузки.
6. После того как трос перекинут через блок, нужно к его концу зафиксировать стальную трубу 1,3-1,5 м, которая на 3 см будет уже обсадной. В эту трубу иногда крепится дополнительное грузило для повышения массы, но такой шаг необязателен.
7. В самом низу стальной трубы крепится отрезок аналогичной трубы (резец), только его длина составляет 45-50 см. Снизу он затачивается и подгибается к центру, чтобы легче вклиниваться в породу и поднимать ее на поверхность.

Для того чтобы начать бурение на даче, нужно подтянуть трубу под самый свод, после чего отпустить ее в свободное падение. После нескольких раз резец заполнится породой, из-за чего лебедка поднимает трубу до уровня лица, затем система отводится в сторону и оббивается молотком для извлечения породы.

При достижении определенной глубины нужно вкручивать вручную обсадную трубу. Если же работа доходит до песчаников, то труба должна добиваться при каждой возможности, чтобы избежать обвалов. Все стыки оформляются при помощи сварочного аппарата.

Таким образом можно двигаться до тех пор, пока не покажется гранитная или известняковая скала. Даже не стоит пытаться их пробить, т.к. металл будет гнуться и лопаться, а результат деятельности будет нулевым.

Скорость работы в данном случае достаточно высокая, к тому же ни одна из жил не засоряется во время рабочего процесса, благодаря чему дебит скважины расширяется до максимальных показателей.

Вам может быть интересно: Сайт о канализации.

Вращательный способ бурения

При вращательном способе бурения бур необходимо вкручивать в землю до полного погружения.

Перед тем как пробить скважину самому на дачном участке этим способом, нужно изготовить самодельный бур. Делается он достаточно просто и быстро, поэтому затруднений быть не может. Потребуются следующие инструменты и материалы:

• труба толстостенная 40 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• болты и гайки;
• полоса стальная 3 мм;
• диски для болгарки;
• тиски;
• плоскогубцы.

Сначала от трубы отрезаются 2 сегмента – 18 и 80 см. У короткого отреза с любой удобной стороны формируется паз для того, чтобы можно было погрузить в него до 1\3 диаметра лежащей рядом трубы. Паз тщательно зашлифовывается, после чего в него укладывается еще 1 труба и все заваривается по шву.

В самом низу нужно вставить в трубу болт и заварить по шву, при этом не задеть резьбу. Такая ручка изготавливается максимум за 20 мин, после чего можно приступать к дальнейшей деятельности.

Схема сборки станка для бурения вращательным способом.

Основная рабочая труба имеет длину 100-140 см (зависит от роста мастера), причем снизу вваривается закрученная винтом стальная полоса. Для ее закручивания можно воспользоваться тисками и плоскогубцами или торсионом. С обратной стороны вваривается продолговатая гайка, но и тут нельзя даже немного задеть резьбу.

В конце берутся 2 беззубых диска от болгарки на 150 и 180 мм и разрезаются пополам. Чуть выше стальной полосы фиксируется диск 150 мм, а через 10 см – 180. Угол монтажа – 35°, вся фиксация производится при помощи сварочного аппарата. Желательно делать 2 рабочих сегмента, чтобы при необходимости можно было их заменить, причем запасной должен быть на конце с твердосплавным сверлом, которым можно пробить скальную породу.

Промежуточные сегменты выполняются из аналогичной трубы, где снизу болт, а сверху гайка. Никакие фрезы и сверла не нужны, чтобы не утяжелять конструкцию. Их количество зависит не только от необходимой глубины бурения, но и от физических показателей рабочих, т.к. обычно 2 человека могут забурить скважину не более 50 м.

Процесс бурения скважины с помощью бура и помпы.

Процесс бурения выглядит следующим образом:

1. Бур вкручивается в породу до того момента, пока верхнее лезвие не скроется от глаз.
2. Извлекается и очищается.
3. Работа продолжается.
4. При достижении максимума 1 сегмента нужно открутить ручку, поставить промежуточный, после чего закрутить ее на свое место.

При извлечении конструкции иногда приходится ее разбирать, чтобы случайно не сломать. А после того, как удалось добраться до известнякового пласта, нужно сменить основную «голову» на сверло и продолжать работу. Тут уже нельзя будет сразу входить в породу. Изначально насверливается множество отверстий, после чего породу можно извлекать.

Обсадная труба равна по диаметру отверстию, а монтируется в конце рабочей деятельности.

Подведение итогов

При использовании любого из описанных вариантов всегда нужно относиться внимательно к рабочему инструменту, чтобы он не имел сбоев.

Работа обычно отнимает от 1 дня до 1 недели, поэтому не стоит переживать из-за подобных задержек.

Дача с водой – это не только комфорт, но и жизненная необходимость.