Как пробурить скважину для воды своими руками?

Обеспечение загородного участка или частного дома водой – приоритетная задача для собственника. Вода необходима как для самого человека, так и для выращиваемых им сельскохозяйственных или декоративных растений.

Технология бурения скважин на воду.

Если нет централизованного водопровода, то стоит позаботиться о бурении скважины. Этот процесс кажется достаточно сложным, и чаще всего его доверяют профессиональным бригадам, однако и скважина на воду своими руками – вполне осуществимый проект. Существует ряд технологий, позволяющих обойтись без тяжелой буровой техники.

Разновидности скважин

Для добычи воды из недр применяют следующие виды скважинных конструкций:

Схема колодца.

1. Колодец. При наличии обильного родника колодец является хорошим накопителем воды в объеме до 2 куб. м.
2. Скважина на песок. Такая скважина пробуривается на глубину верхних водоносных горизонтов. Как правило, ее глубина составляет от 10 до 30 метров. Точно определить глубину перед бурением невозможно. Для предварительной оценки используют данные с соседних участков, где уже пробурены скважины этого типа. Приблизительную корректировку можно выполнить, рассчитав разность высот. На нижнем конце трубы, погруженном в водоносный слой, делается перфорация, поверх которой закрепляется сетка, выполняющая функцию фильтра, из-за чего скважины также называют фильтровыми. Постройка таких сооружений для добычи воды своими руками вполне осуществима, но срок их службы невелик, от 5 до 15 лет. В процессе эксплуатации происходит заиливание и запесочивание фильтра, производительность скважины снижается, а со временем дебит воды прекращается. Скважины, пробуренные на крупнофракционный песок, служат дольше. На срок эксплуатации влияет и интенсивность использования скважины: чем чаще ей пользоваться, тем дольше она сохранится в рабочем состоянии.
3. Скважина на известняк. Артезианские скважины бурятся до горизонта, состоящего из плотного пористого известняка, как правило, на глубину до 100 и более метров. Вода из таких скважин отличается высоким качеством, а срок эксплуатации составляет порядка 50 лет. Однако сделать скважину на известняк самостоятельно без применения техники практически невозможно. Буровики же для проведения работ используют роторные установки. Порода разбивается ударно-вращательными движениями бура и удаляется из скважины методом промывки.

Скважина для воды своими руками может быть пробурена, если глубина водоносного горизонта составляет не более 20 метров. Существуют два принципиальных механических способа разрушения и извлечения породы: шнековый и ударно-канатный.

Шнековое бурение

Схема шнекового бура.

Бурение шнеком (архимедовым винтом) является наиболее распространенным видом бурения скважин вручную. Для производства работ понадобится:

• бур;
• штанги;
• обсадные трубы.

При большой глубине скважины бурильная колонна, состоящая из нескольких штанг, утяжеляется, доставать ее вручную проблематично. В этом случае над скважиной устанавливается вышка, представляющая собой металлическую или деревянную треногу, высотой чуть больше длины штанги. Погружение и подъем колонны в этом случае осуществляется с помощью лебедки. Бурильные штанги представляют собой трубы, соединяемые друг с другом при помощи резьбы или шпонок. Бур можно сделать самостоятельно. Режущие лопасти винта изготавливают из стали толщиной 3 мм. Их заточка производится с учетом того, что вращательные движения будут производиться по часовой стрелке.

Перед началом бурения лопатой на два штыка выкапывается направляющая яма. Первые обороты бура даются легко: их под силу выполнить одному человеку, однако по мере углубления вращение затрудняется. С поставленной задачей могут справиться 2 человека, вращая конструкцию за рукоятки. Облегчить работу можно, размягчив грунт водой. Так как работы проводятся без промывки, после прохождения каждых 0,5 м конструкцию нужно доставать на поверхность и очищать от грунта.

Вращаясь по спирали, бур врезается в землю и поднимает ее на поверхность.

Если вытащить бур не удается, то следует сделать несколько оборотов против часовой стрелки. Затем цикл повторяется. По мере углубления колонна наращивается дополнительными штангами. Вхождение бура в водоносный слой легко определить по состоянию почвы. Водоносный горизонт должен быть полностью пройден до следующего, водоупорного слоя. Это обеспечит максимальный приток воды. Откачку грязной воды можно выполнить при помощи ручного или погружного насоса. Если после извлечения 20-30 л воды она остается грязной, скважину необходимо заглубить на 1-2 м.

Ударно-канатное бурение

Методика ударно-канатного бурения основана на разрушении и извлечении породы при помощи забивного стакана. Забивной стакан представляет собой тяжелый инструмент, который падает с высоты вышки, пробивая породу. Для производства работ методом ударно-канатного бурения понадобится:

• вышка;
• трос;
• буровой стакан.

Схема установки для ударно-канатного бурения.

Вышка-тренога может быть изготовлена из металлических труб или бревен. Ее высота должна соответствовать размеру забойного инструмента. Оптимально, если она будет выше, чем длина стакана, на 1,5 м. Сам забивной стакан можно изготовить из куска стальной трубы. Нижний край инструмента оснащается режущей кромкой, которая непосредственно контактирует с забоем. На расстоянии 0,5 м от кромки в стакане делают отверстие для извлечения грунта.

Процесс бурения скважины своими руками ударно-канатным методом сводится к цикличному опусканию стакана и поднятию его на поверхность. При этом выбиваемый из скважины грунт остается в стакане. Через каждые 0,5 м стакан следует очищать от грунта.

Ударно-канатное бурение является древнейшим способом проведения подобных работ. Оно связано с большими трудозатратами, а процесс происходит медленно. Преимуществом способа является его простота. Для того чтобы сделать скважину, требуется минимум оборудования, большинство из которого можно изготовить самостоятельно. Работы проводятся без промывки скважины. Это позволяет точно определить местонахождение водоносного слоя и пробурить скважину до оптимальной глубины.

Установка обсадных труб

Схема установки обсадной трубы в скважину.

Пробуренное отверстие требует обсадки. Целью установки обсадных труб является предотвращение обвала стенок скважины и ее засорение. Для обсадки используют металлические, асбоцементные или пластиковые трубы.

В последние годы особой популярностью пользуются трубы из пластика. Они легки, стойки к коррозии и значительно дешевле металлических аналогов. Недостатком пластиковых труб является их некоторая разностенность и овальность. При выборе трубы нужно следить за тем, чтобы отклонение от линейных размеров не превышало 0,7 мм на 1 м длины. Для изготовления пластиковых обсадных труб используют полипропилен, полиэтилен низкого давления, непластифицированный поливинилхлорид. Не рекомендуется устанавливать пластиковые трубы в глубоких скважинах и при наличии нестабильной почвы.

Асбоцементные трубы не поддаются коррозии, но они довольно хрупки. Для их герметичной установки требуется определенный опыт. Асбоцементные трубы не применяются в скважинах на песок, так как нет возможности выполнить фильтровую колонну. Еще одним недостатком таких труб является наличие в их составе токсичного вещества – асбеста.

Металлические обсадные трубы используются и в артезианских, и в фильтровых скважинах. Они прочны и надежны, но тяжелы, что усложняет монтаж. Главным недостатком металлических труб является их подверженность коррозии. Для увеличения срока службы и предотвращения металлического привкуса в воде рекомендуется использовать трубы из нержавеющей стали либо трубы с защитным оцинкованным или эмалированным покрытием.