Качественная скважина водяная своими руками

Иметь у дома свой источник воды – это всегда здорово, но нужно уметь организовать это собственноручно, чтобы не прибегать к помощи специалистов. Качественная водяная скважина своими руками бурится достаточно быстро и почти на любую глубину. Рассмотрим способы бурения.

Схема водяной скважины.

Простой вариант бурения

Инструменты и материалы:

• тренога;
• блок;
• лебедка;
• катушка;
• труба стальная;
• труба обсадная;
• долото и стакан;
• молоток;
• лопата.

Среди существующих самый простой вариант – ударно-канатный. Организовать его легко, работа проходит достаточно быстро, а усилий требуется относительно немного. В самом начале собирается установка (рис. 1) для бурения, которая состоит из:

Рисунок 1. Схема установки для бурения скважины.

1. Стальная тренога. Суммарная высота 3-4 м, ноги отводятся на 2-2,5 м, а в качестве материала для изготовления удобнее всего использовать профилированную или обычную трубу.
2. Блок. Колесо монтируется под сводом на армирующий прут таким образом, чтобы продетый через него трос не имел возможности «выпрыгнуть» при работе.
3. Катушка со стопором. Элемент не обязательный, но без него придется воспользоваться помощью еще минимум 1 человека.
4. Стальной трос 12 мм или толще. Более тонкие варианты могут оборваться при заклинивании на глубине. Длина минимум в 2 раза должна превышать планируемые параметры глубины, т.к. в противном случае не получится добиться результата, а лучше и вовсе брать запас 20%.
5. Массивная стальная труба на 5 см уже предполагаемого диаметра скважины.
6. Долото либо стакан. При работе с мягкой породой достаточно сделать дополнительный отрез трубы (стакан), направить основание к центру и тщательно заточить. При работе с твердой породой придется приобрести заводское долото, которое будет дробить породу.

Для начала лопатой выкапывается яма в грунте на 1 м в глубину, чтобы было удобнее пробивать скважину. Затем действия проходят методично, т.к. нужно трубу поднимать до максимума, затем отпускать в свободное падение, после чего повторять движение. Такое методичное погружение осуществляется до того момента, пока стакан не будет заполнен, после чего труба поднимается над поверхностью земли и осторожно обивается молотком.

После того как труба проходит некоторую дистанцию, нужно вбивать обсадную трубу на допустимую глубину, а срезаемые излишки потом будут собраны в стакан при дальнейшей работе. Труба последовательно наваривается в зависимости от прохождения, т.к. есть риск обвала. Особенно тщательно за этим нужно следить при достижении песчаного слоя.

Подобная деятельность осуществляется на любой глубине, но можно даже не пытаться пробить скалу, чтобы добраться до артезианской воды. Обычно вода поднимается помпой или насосом «малыш».

Вращательный способ

Рисунок 2. Схема ручных буров.

Инструменты и материалы:

• бур разборный;
• промежуточные сегменты;
• труба обсадная.

Вращательный способ скважин гораздо труднее физически, а времени уходит намного больше. Основное его преимущество – 100%-ный результат в любом случае, а также проникновение сквозь плотные слои грунта без дополнительных затрат.

Тут придется использовать наборный бур (рис. 2), который изготавливается собственноручно. Для его изготовления потребуется толстостенная труба 40 мм, болты с гайками (сцепка сегментов), полоса стальная и фрезы от болгарки (зубчатая 180 мм и гладкая 150 мм и 180 мм). Благодаря такому набору в итоге можно получить качественный инструмент, который будет не только легко преодолевать любые слои грунта, но и срезать корни без особых затруднений.

Бурить скважину нужно следующим образом:

1. Выкапывается ямка небольшого диаметра 20 см в глубину, чтобы можно было направить бур.
2. В нее устанавливается стальная конструкция, после чего вращательными движениями погружается в почву до того момента, пока будет видно верхнее лезвие.
3. Инструмент извлекается вместе с породой, которая сбрасывается в сторону, а работа продолжается.
4. После того как достигнут предел бура, нужно открутить рукоятку, закрутить промежуточный сегмент, и снова приставить рукоять на место. Таким образом происходит наращивание длины.

При достижении сложных моментов (твердая порода, крепкая корневая система и т.п.) на ручки одеваются 2 трубы по 1 м, после чего уже 2 человека неспешно продолжают работу. Тут важно не закрутить винтом инструмент, чтобы не пришлось изготавливать его с самого начала.

При достижении скалы нужно основной бур заменить на сверло 1 м в длину, причем желательно с алмазной коронкой. Сверление осуществляется максимально возможное количество раз, после чего буром добиваются последние моменты. Таких заглубление может потребоваться много, поэтому каждый раз нужно смотреть за состоянием сверла, т.к. сломать его весьма просто.

Обсадная труба монтируется уже после окончания бурения, т.к. тут совершать 2 дела одновременно не получится. Подобная скважина может достигать и 100 м, но надо рассчитывать свои силы, т.к. при достижении определенной глубины самостоятельно извлечь трубу уже не получится из-за огромной массы металла и породы.

На такую конструкцию обычно монтируются насосы, потому что используется вращательный способ бурения для глубоких скважин.

Дополнительные аспекты

После того как обсадная труба была опущена в скважину, нужно ее тщательно залить раствором бетона снаружи для фиксации. Для подобной работы пластик ни в коем случае не подойдет, т.к. для монтажа потребуются специальные навыки. А с металлом все гораздо проще, т.к. нужна только болгарка и сварочный аппарат.

Вне зависимости от того, какой был выбран вариант, работа должна быть проведена с максимальной тщательностью.

Качественное и оперативное исполнение позволит в предельно сжатые сроки получить заглубленный колодец с водой.

А чем глубже удастся зайти, тем дольше прослужит скважина.